【新语丝电子文库(www.xys.org)(www.xys2.org)】
————————————————
人类“脱”衣史 

袁仄

　　　　穿与脱，是两个相悖的衣着行为；有穿便会有脱。 地球上各色人
种的文明开端，无一例外地选择了服装。从一万八千年前山顶洞人的骨针，
到基督教文化中亚当夏娃的无花果叶，我们人类就此开始了漫长的穿衣史。

　　　　早先，在生产力水平低下的日子里，衣服作为一种"奢侈品"，自然
是多多益善。就像胖子肯定是当时的美人。酋长、国王的威严也就来自这层
层叠叠的衣饰。 衣服越穿越多…… 衣服的花色品种愈来愈多，其分工亦愈
来愈细。原先的外衣变成了内衣；后来的外衣之外又加上外衣。人们对衣饰
的饕餮远甚于食欲。王公贵族的价值取向自然是"衣多为贵"。欧洲十六世纪
以后，贵族衣饰的繁复、奢华已到了登峰造极的地步。象维多利亚时代的贵
妇在穿着极不科学的紧身胸衣和大撑裙外，还须穿九件衣服和七至八条裙，
若要外出还须加一件厚重的羊毛披肩和一顶插上羽毛、花朵、丝带及面纱的
大帽子。据统计，体面的淑女至少背负10-30磅重衣饰。我们不难想像，若
将路易十六或伊利莎白一世那一件又一件的华贵衣袍都卸去，他们将会变得
多么羸弱和寒碜。 

　　　　 在这一段历史里，服装的某些功能被夸张到畸型的境地，人们把"
穿"衣的行为变得如此冗长与困难。 事物的发展总是物极必反。 经历了几千
年的穿衣史，人类终于厌倦了繁文缛节的"穿"衣，而开始了"脱"。 原来的外
衣被脱却；曾经是内衣的角色又变成了外衣，似乎象节肢动物的蜕皮一样。
当然，作为一部历史，这"脱"的过程是相对缓慢的。我们不可能想像吉布森
少女装(Gibson girl)一夜之间会脱成比基尼泳装。 真正的脱衣史始于本世纪。
故事仍然应该回到"衣多为贵"的穿衣史的终结，即十九世纪末与二十世纪
初。但必须强调，使人类选择脱衣的绝不是衣着者们自身的主观意愿。有这
样一则寓言：风和太阳打赌，说谁能让行人脱下衣服。求胜心切的风使劲鼓
吹，却未能奏效，行人反而将衣服裹得更紧了。而太阳轻轻地洒下热浪，不
一会行人就脱却了上衣。其实，让人类脱下衣裳的"太阳"，正是现代工业文
明。人们顿悟，这么多的衣服已不适应现代气候。现代化的机器生产方式改
变了人们的生活方式、价值观念乃至衣着方式。 

　　　　　脱，也就此开始。 现藏于布鲁克林博物馆内的一件对襟长袍，
外加长斗篷，这是世纪初的海水浴衣，即如今的"沙滩装"，其层次与繁琐令
人咋舌，可见世纪初人们面对脱衣问题，远比今天的想像要困难得多。当淑
女们的曳地长裙刚离开地面，舆论界便戏谑道："原来女人也是两足动物！"
早年的网球装是长袖衣，长裙和帽，直到第一次世界大战前，一位叫兰格林
的人将网球女装的裙下摆稍稍改短，立即引起舆论界的惊呼，称网球场的"
裸腿之战"。 最早的解脱应该归功于一位对东方艺术狂热的爱好者，法国时
装大师，保罗·波烈(Poul Poiret)。他在服装的传统与现实冲突中，率先让女
人脱去了紧身胸衣(corset)，那种令女性保持43cm细腰的胸衣，实际上已成为
一种损害健康的枷锁。穿，原本应是在人体上进行包装，美化，但最终导致
对人体的束缚。而脱的历史，则一开始就从人类自己罗织的樊笼中解放人
体。波烈脱去了紧身衣，却无法摆脱对华贵、浓艳的审美喜好。所以，当夏
奈尔(G Chanel)那种极具现代感的减法设计出现在世人面前时，波烈曾讥讽
她的设计是"高级的穷相"、"象营养不良的打字员"。所谓"穷相"，无非是指夏
奈尔的设计脱却了铅华，就象当时的建筑设计，完全丢弃了洛可可、新艺术
运动的装饰，剩下的就是"功能"。 

　　　　　20年代建筑界掀起了"功能主义"(functionalism)，在服装界亦表现得
颇为彻底，具体而言，脱去所有浮华。 事情好像倒了个儿，原来穿上的，
如今脱下；原来长的，现在剪短。服装造型愈来愈简洁，裙子下摆离地愈来
愈远。 

　　　　　　 到50年代，伊夫·圣洛朗的名为"梯型"的成名之作，红遍巴
黎。这是一款极为简洁的梯型裙，可爱的圆领，两只大口袋；没有蕾丝，没
有丝带，简洁得近乎"贫寒"，但这正是一发而不可收的潮流。 其实，要论脱
得彻底，当数T恤衫。近年来时装界时兴"内衣外穿"，而T恤恰是开此风气之
先河。这种紧身的针织圆领衫，据说原系法国军服的内衣；又说美国马里兰
安纳波利斯码头工人所穿，被美国青年当作便装穿着。特别是好莱坞影星马
龙·白兰度在《欲望号街车》的T恤形象，令T恤风靡全球。如今针织T恤比
比皆是，成为内衣外穿最普遍的形式。　 

　　　　　 60年代无疑是服装史上重要的时期。一位来自威尔士的英国女
子，玛丽·奎恩特(M·Quant)，她一剪刀裁出的迷你裙，开创服装史上最短
小的裙子。这种玉腿毕露的"迷你"风迅速迷倒了全世界。若依洛可可画家布
歇(F·Boucher，1703-1770)的眼光来看，这简直如同裸体。 一方面是现代人
越穿越少的态势；另方面，一位法国学者佛鲁吉尔(J·C·Flugel)提出了更为
惊人的预见，他预言：人类终将抛弃衣服这个拐杖，回到裸体。虽然目前尚
难证明其预言的科学性，但在60年代一片反叛的喧嚣声中，确有一批先驱者
脱光了衣服，实践了裸体。这就是当时沸沸扬扬的"裸体文化"、"天体运动
"。他们声称："唯有裸体才能和自然真正融合到一起。"他们身体力行地脱得
一丝不挂，他们脱掉了人类花上几千年经营的服装。 显然，他们"脱"得太彻
底。许多到过天体营的人都表示：裸体的人类身体比穿衣还无趣。作家克拉
克（Clark）说：一般人的裸体不会令人兴奋，看到那一堆裸体让人感到晕
眩。 不过当时的时装界并不甘示弱，也掀起一股不大不小的"无上装"(topless)
的时尚潮流，有前卫靓女脱去上衣，但终未获得更多的追随者。 也许可以
这么说，人类脱衣史中最具冲击力的应该是比基尼泳装。1946年7月，太平
洋上的比基尼岛上爆炸了原子弹，18天后，一位名叫路易斯·里尔德(Louis
Reard)的法国人推出了胸罩样式上衣和三角裤。那天他雇了一名应招女郎做
模特，在一个公共泳池展示了他的作品。人们被惊呆了。这套被命名为"比
基尼"的泳装，其最初震撼力不亚于太平洋的核爆。地中海沿岸国家视其为
瘟疫；意大利明令禁止；西班牙海岸警卫队驱逐穿比基尼泳装者；甚至美国
也曾为比基尼抓过人。1952年法国影星碧姬·芭铎演了一部《穿比基尼的姑
娘》，比基尼的形象开始迷住了法国人。 

　　　　　60年代以后的海滩已是满目比基尼，是迄今为止脱得最少的服
装，其总面积不足2平方英尺。 虽然泳装只是一种特殊服装，但比基尼毕竟
使基督教文化下的道德规范彻底失去约束力。 80年代，一批前卫的时装设
计师决定混淆内外衣的界定，这就是"内衣外穿"的潮流。这是一个大胆、蛊
惑的年代。英国女时装大师韦斯特伍德(V Westwood)和法国时装大师让一保
罗·戈蒂埃(J-Paul Gaultier)是"内衣外穿"风潮的中坚分子，他们将女性内衣变
成极具挑逗性的外衣一部分。女性内衣外穿的灵感，似乎为设计师们注入令
人振奋的想象力。 缪格勒（T .Mugler）、阿拉亚(A Alaia)、范思哲(G
Versace)都为之推波助澜。美国著名歌手麦当娜在其"In Bed with Madonna"巡
回演唱的舞台装完全以内衣表现，该片在1991年戛纳影展时，麦当娜穿着纯
白丝胸罩与束裤出席，着实是对以往传统服装观的彻底反叛与藐视。 

　　　　这样到了90年代。当巴黎、米兰或纽约的时装大师再一次剪短上衣
的下摆，使女士露出了肚脐时，舆论不再惊讶。同样，当T型台上的模特穿
着透露的时装时，仿佛人类的衣服又被脱去半层皮。若隐姓埋名若现的女性
胴体，再次显示了人们对衣服的眷恋与困惑。倒是一位来自德国汉堡的姑
娘，以其品牌JIL SANDER，旗帜鲜明地树起90年代的简约主义
(Minimalism)。她的设计清新简约，不张扬，具有时装巨星阿玛尼(G·Armani)
同样风彩，只是JIL SANDER更简洁，更女性。这种风格为纷繁的世纪之末
抹上了极淡极雅的一笔。 回首百年，我们不难看出：从穿到脱，这不只是
简单的衣着行为的逆行，而是现代人类社会发展的必然。 
————————————————
【新语丝电子文库(www.xys.org)(www.xys2.org)】